Nikon D-Town 18 часть: объективы, часть 3

D-Town /
Скотт и Мэт продолжают рассказывать  про объективы, в этот раз речь зашла об объективах для съемки спорта и пейзажей.


  • Объективы для съемки спортивных соревнований: Nikkor 200-400 mm f/4, Nikkor 300mm f/2, Nikkor 70-200 mm f/2.8, Nikkor 24-70 mm f/2.8, Nikkor 70-300 f/4.5-5.6;
  • Увеличиваем фокусное расстояние при помощи телеконвертора Nikon;
  • Ремень R-Strap фирмы BlackRapid;
  • Как увеличить количество кадров в секунду;
  • Штатив марки Gitzo и правильная штативная головка фирмы Really Right Stuff;
  • Объективы для пейзажной съемки: Nikkor 14-24 mm f/2.8, Nikkor 12-24mm f/4G;
  • Как использовать нейтральные градиентные фильтры.
Полный текст записи под катом
— Привет всем! Меня зовут Скотт Келби.

— А я Мэт Клосковски. Добро пожаловать на очередной выпуск видеошоу DTownTV для всех владельцев цифровых зеркалок Nikon. Мы продолжаем цикл передач, посвященных работе с объективами. И начнем мы сегодня с описания объективов, которые, на наш взгляд, особенно хороши для съемки спортивных соревнований.

— Итак, начинаем третью часть нашего многочастного цикла… Мы, честно говоря, думали ограничиться тремя частями, но оказалось, что объективы — настолько обширная тема, что теперь уже даже трудно сказать, когда всё это закончится.

— Да, поначалу мы вообще думали, что достаточно будет одного выпуска.

— Да, но вскоре поняли, как глубоко заблуждались. Итак, начну с объектива, который мне ну о-очень нравится использовать для съемки спортивных соревнований. Вот такой большой объективNikkor 200-400 mm. Я узнал о существовании этого замечательного объектива от Дейва Блэка (Dave Black) — фотографа спортивного журнала Sports Illustrated. Дейв неоднократно освещал олимпийские игры и другие крупные мероприятия, в общем, настоящий мэтр. И он в свое время сказал мне, что это один из самых резких и четких никоновских объективов.

Кстати сказать, многие спортивные фотографы пользуются также объективами с фиксированным фокусным расстоянием. В таком случае можем порекомендовать вам Nikkor 300mm f/2

— А также 400mm.

— И даже 600 mm. Но мне больше всего нравится тот объектив, который я сейчас держу в руках, — это, напоминаю, 200-400 mm f/4. Мне очень нравится такой широкий диапазон фокусных расстояний. Ведь я часто снимаю футбольные матчи, а также авто- и мотогонки и люблю приближать или удалять объекты, но так, чтобы самому мне при этом двигаться не приходилось. Не хочется брать всю эту конструкцию в охапку и бегать с ней вокруг стадиона. А этот объектив дает определенную гибкость, поскольку имеет диапазон увеличения от 200 до 400 мм. А диафрагменное число остается одним и тем же— f/4 — на всем диапазоне увеличения. И это тоже большое преимущество. Благодаря такому относительно небольшому, и к тому же постоянному, диафрагменному числу объектив позволяет снимать в условиях недостаточного освещения. Это очень важно. Но еще более важно, что такое диафрагменное число дает относительно малую глубину резкости. А это позволяет несколько размыть фон и как бы отделить от него главных «действующих лиц», будь то футболисты или автомобили. Это очень важный момент.
Объектив этот, как видите, настолько велик, что мы, по сути, устанавливаем на штатив не камеру, а собственно объектив. Это имеет свои преимущества. Сейчас покажу. Итак, устанавливаю сюда камеру D3. Так. Отлично. Поверну вот так, чтобы было удобнее показывать. Одно из важных преимуществ такой конструкции заключается вот в чем. Когда вы находитесь где-то на выезде и делаете снимки панорамного, то есть горизонтального формата, то при желании можете быстро переключиться на вертикальный формат: достаточно просто ослабить вот эту поворотную лапку. И вот — о, чудо — вы моментально сменили режим с горизонтального на вертикальный. Так что когда вы снимаете где-то на выезде и вам нужно быстро переориентировать снимок, воспользуйтесь этой функцией. Это очень удобно: не нужно ничего снимать со штатива — достаточно просто повернуть штативную лапку объектива. А чтобы переносить всю эту конструкцию, нужно просто перекинуть ее через плечо таким вот образом. Несмотря на то что вес довольно приличный, переносить его в таком положении на удивление удобно. Такие объективы в обилии можно увидеть у фотографов, оккупирующих кромку поля во время крупных спортивных соревнований.

— Так, а теперь еще один объектив для спортивной фотосъемки. Многие фотографы, занимающиеся съемкой профессиональных спортсменов, используют этот объектив в качестве дополнительного. На самом деле всё зависит от того, какого рода мероприятия вы снимаете. Скажем, я часто снимаю школьные матчи по бейсболу и футболу, в которых участвуют мои дети. Ясно, что в таком случае размеры поля значительно меньше, чем у взрослых профессионалов. И особенно большой зум здесь просто не нужен. При фокусном расстоянии свыше 400 мм у вас получится даже слишком большое увеличение. Поэтому в такой ситуации лучше подойдет объектив 70-200 mm, о котором мы говорим чуть ли не в каждом выпуске. Это один из моих любимых объективов для съемки спортивных соревнований. То есть если вы снимаете профессиональный матч, то можете использовать его в качестве дополнительного, резервного, так сказать, варианта, в случаях, когда требуется получить более широкий обзор. Если же вы снимаете, как я уже говорил, детский спорт, это просто идеальный объектив. К тому же, благодаря маленькому диафрагменному числу 2,8, у вас есть возможность снимать при слабом освещении, а также получать эффектные снимки с малой глубиной резкости.

— Если вы пользуетесь объективом 70-200 mm, но в какой-то момент вам захотелось сделать более крупный план, рекомендую приобрести такой вот компактный телеконвертер, который позволяет увеличить фокусное расстояние в 1,4 раза. Он также выпускается фирмой Nikon. Лично я пользуюсь этим телеконвертером постоянно. Как-то раз, когда я снимал гонки серии Indy Racing, я оказался настолько близко к гоночному треку, что даже не воспользовался своим любимым 200-400 mm, а всю гонку снимал объективом 70-200 mm. Но не просто, а в сочетании с телеконвертером, который позволяет получать более крупные планы, поскольку увеличивает обычное фокусное расстояние объектива в 1,4 раза. То есть 200 мм объектив превращается в 280 мм-вый. Вполне ощутимое увеличение. Стоят такие телеконвертеры совсем недорого и вообще очень удобны. Единственный их минус в том, что, увеличивая фокусное расстояние, вы теряете 1 ступень светосилы — относительное отверстие объектива уменьшается. То есть вместо диафрагменного числа f/2,8 вы получаете f/4. Но качество снимков всё равно остается очень высоким.
В принципе, существует масса других телеконвертеров: скажем, с увеличением в 1,7 или 2 раза. Но лично мне больше всё-таки нравится увеличение в 1,4 раза, поскольку потеря светосилы в этом случае минимальна, и снимки получаются великолепного качества. Так что настоятельно рекомендую этот телеконвертер всем, кто регулярно пользуется объективом 70-200 mm.

— Ну что ж, едем дальше. Следующий объектив — один из самых МОИХ любимых. Это стандартный зум Nikkor 24-70 mm.

— Вот он у нас тут, вместе с ремнем BlackRapid. Помнится, в одном из первых выпусков DTownTV мы уже показывали, как пользоваться этим аксессуаром. Лично я всегда использую такой ремень для крепления и переноски второй камеры. Потому что я, знаете ли, обычно предпочитаю иметь при себе не одну, а две «тушки»: это гораздо удобнее, чем менять объективы непосредственно в процессе съемки, где-нибудь на стадионе или еще где. Что бы вы ни снимали, будь то футбол или автогонки, менять объектив прямо на месте часто бывает нежелательно: тут вам и пыль, и песок, который может подняться с гоночного трека. Так что менять объектив в такой ситуации вряд ли уместно. К тому же, если вам вдруг понадобилось быстро сменить ракурс, у вас просто не будет на это времени. Гораздо удобнее просто взять вторую камеру. И вот тут-то как раз и пригодится ремень R-Strap фирмы BlackRapid. Поначалу для съемки матчей с близкого расстояния я использовал объектив 24-70 mm — скажем, когда мне удавалось занять место у той части поля, которая в американском футболе называется очковой зоной. Но теперь я перешел на 70-200 mm, поскольку этот объектив обеспечивает большую гибкость. Как только игра перемещается за пределы 20-ти ярдовой линии, я прекрасно могу всё снимать объективом 70-200 mm.

— Да, и если одна камера с большим объективом стоит у вас на штативе-моноподе, а другая закреплена на таком вот ремне, это очень удобно. Вторая камера легкодоступна: вы можете моментально достать ее и сделать снимок более крупного плана, не выпуская из рук монопода.

— Да, именно так я и делаю. Если вдруг внезапно какой-то игрок вырывается вперед и бежит в моем направлении, я быстро выхватываю вторую камеру с широкоугольником — и готово. Такая вот стрельба с двух рук. Достаешь камеру, как из кобуры, снимаешь одной рукой, убираешь, вот и вся хитрость.

— Поначалу это может показаться непривычным, но способ весьма эффективный.

— Так, а теперь последний объектив, с которым мы хотели вас познакомиться. Только имейте в виду, что для вечерней и ночной съемки он не годится.

— Именно. Его лучше использовать при хорошем дневном освещении. Это объектив 70-300mm. Отличный объектив, очень резкий. Диапазон диафрагменных чисел: от 4,5 до 5,6. Как мы уже знаем, это значит, что при фокусном расстоянии 70 мм диафрагменное число равно 4,5, но при максимальном увеличении до 300 мм оно составит уже 5,6. Как понимаете, такой объектив обеспечивает невероятную гибкость: с фокусным расстоянием 70 мм можно снимать общую панораму, с фокусным расстоянием 300 мм — крупные планы. К тому же, этот объектив имеет систему подавления вибраций VR, и это дополнительный плюс. В принципе, с ним можно снимать и при относительно тусклом свете, но всё-таки главным образом он предназначен для дневной съемки.

— Да, он не подойдет для съемки в помещении — скажем, если матч проводится где-нибудь спортзале. Но если вы обычно снимаете на открытом воздухе и в дневное время, всячески рекомендуем вам этот замечательный объектив. За свою цену это просто великолепный вариант. А сейчас — специальное включение от Муза Петерсона. Сегодня он поделится советом о том, как увеличить скорость съемки. Итак, смотрим.

— Привет! С вами Муз Петерсон. Специально для DTownTV. Сегодня мы поговорим о скорости съемки — количестве кадров в секунду. Если вы снимаете движущиеся объекты или, скажем, делаете несколько повторных снимков с разной экспокоррекцией для HDR-снимка, скорость съемки, то есть сколько кадров вы можете сделать за одну секунду, имеет очень большое значение. Покажу на примере камеры D3x. Эта камера позволяет делать 14-битные снимки в формате RAW, сжатые без потери качества. В таком формате можно делать серии снимков со скоростью 1,5 кадра в секунду. А в фотокамере D3 скорость может составлять аж 9 кадров в секунду. Разница, согласитесь, не малая. Так как же получить более высокую скорость съемки, не покупая другую камеру? На камере D3x это сделать несложно. Достаточно изменить глубину цвета с 14 до 12 бит. Скорость съемки увеличится с 1,5 до 5 кадров в секунду. Если у вас камера D3 или D700, необходимо выбрать высокоскоростной непрерывный режим. И это также позволит увеличить скорость съемки. На других моделях камер достаточно просто изменить формат снимков: вместо RAW выбрать JPEG, и это тоже поднимет скорость съемки. Это, разумеется, определенный компромисс: повышая скорость съемки, вы в какой-то степени теряете в качестве. Насколько это критично — решать вам. Всё зависит от того, насколько важно то, что вы снимаете. Но помните: когда речь идет о съемке движущихся объектов, скорость съемки должна быть действительно высокой. Минимум 5 кадров в секунду. Итак, чтобы ловко передать движение, потребуется скорость съемки в 5 или более кадров в секунду. С вами был Муз Петерсон. Специально для шоу DTownTV.

— Привет! Мы снова с вами и готовы рассказать о своих любимых объективах для пейзажной съемки. Но мы с Мэттом решили, что будет лучше, если мы пойдем куда-нибудь на природу и будем показывать всё на месте.

— Итак, прежде чем говорить о конкретных объективах, которые мы рекомендуем использовать для ландшафтной съемки, несколько замечаний. Если вы хотите получить действительно хороший пейзажный снимок, имейте в виду, что с точки зрения освещения наиболее удачными моментами являются либо раннее утро, через некоторое время после восхода, либо сумерки — незадолго перед закатом. А это значит, что снимать придется в условиях относительно скудного освещения. А это, в свою очередь, значит, что вам понадобится штатив. Штатив — непременный атрибут любого фотографа-натуралиста. В данном случае мы используем штатив марки Gitzo. Но главное здесь — правильная штативная головка. Это шаровая головка фирмы Really Right Stuff. Просто мечта, а не головка. Подобнее о продукции этого производителя можно узнать на сайте reallyrightstuff.com. А теперь Мэтт расскажет, собственно, о самом объективе и о съемке в полнокадровом формате.

— Допустим, у вас камера D3, D3x или D700. Тогда вам подойдет широкоугольный объектив14-24 mm f/2.8. Фокусное расстояние 14 мм дает по-настоящему широкий угол обзора, потому что у нас камера с полноразмерной, а не «кропнутой» матрицей, и 14 мм — это самые настоящие 14 мм.

— Именно. Этот объектив как раз и разработан специально для полнокадровых камер и позволяет максимально воспользоваться их возможностями. Особенно при небольшом фокусном расстоянии. Широкоугольник действительно остается широкоугольником.

— Следующий объектив, о котором мы хотели рассказать, хорошо подходит для камер типа D300.

— D300, D5000, D90 — любых подобных камер. То есть для камер формата DX. В таком случае вам подойдет объектив 12-24 mm. Он разработан специально для зеркалок с урезанной матрицей типа DX и работает просто великолепно. И отмечу еще кое-что. Хотя 14-24 mm — пожалуй, более качественный объектив, но он и стоит в два раза дороже, чем 12-24 mm. Этот, 12-24 mm, стоит в районе 900 долларов, а этот, 14-24 mm — около 1700 долларов. Конечно, если у вас полнокадровая камера, то 14-24 mm — то, что доктор прописал. Потому что если вы поставите 12-24 mm на полнокадровую камеру, то в итоге получите урезанное изображение и, таким образом, не используете потенциальные преимущества своей камеры.

— Еще одно небольшое замечание. Мы уже не раз говорили о съемке в условиях недостаточного освещения и о том, как важна в таких ситуациях широкая диафрагма, особенно если вы снимаете свадьбу, портрет, спорт, что угодно. Но когда речь идет о съемке пейзажа, светосила имеет не такое уж большое значение, ведь вы не будете снимать с таким уж большим увеличением.

— Да, при пейзажной съемке чаще используются объективы с диафрагменными числами типа f/22, f/11 и т.п. В данном случае скорость объектива — это не самое главное. Важнее, чтобы объектив был качественный сам по себе.

А напоследок хочу познакомить вас с одним аксессуаром, который пользуется большой популярностью у пейзажных фотографов. В чем причина такой популярности? Дело в том, что при съемке пейзажа обычно удается что-то одно: либо передний план, либо небо. И то, и другое вместе получается редко. Разумеется, человеческий глаз способен охватить всю сцену целиком, так как имеет очень широкий динамический диапазон, намного шире любой самой лучшей современной камеры. Поэтому фотографы-натуралисты и используют такие вотнейтральные градиентные фильтры, как тот, что я держу в руках. Мы с Мэттом тоже пользуемся такими прямоугольными пластиковыми фильтрами. Сейчас покажу, как с ними работать. Мэтт, подержи, пожалуйста. Фильтр нужно держать перед камерой. Он градиентный, то есть вверху темнее, а к низу становится прозрачным. Держим фильтр перед камерой таким вот образом. Мы можем расположить линию горизонта, где хотим, — то есть регулировать положение границы раздела затемнённой и прозрачной части. В итоге мы несколько притемняем небо, а передний план оставляем как есть. Очень удобная и практичная вещь. Делаются такие фильтры из пластика, так что они практически… вечные. Конкретно этот фильтр изготовлен фирмой Tiffen. Подобнее о продукции этой компании можно узнать на сайте Tiffen.com.

— Бывают также навинчивающиеся фильтры, но мы очень не рекомендуем их использовать, потому что, надев такой фильтр, можно легко забыть о его существовании. Умолчу о том, сколько раз я сам совершал эту ошибку.

— Да, в таком случае оставшуюся часть дня вы будете снимать в помещении, забыв, что у вас установлен градиентный фильтр.
Ну что ж, наш урок на природе подошел к концу. Обязательно смотрите нас на следующей неделе. Это будет уже четвертая часть нашего… одночастного цикла о работе с фильтрами. С вами были Скотт Келби…

— И Мэт Клосковски. Счастливо!

Перевод подготовлен сайтом nikonclub.ru :)

8 комментариев

guest
Действительно ли 70-300 так хорош, как о нем поют? Руки чешутся купить, но не уверен, что он будет давать мне действительно резкие картинки хотя бы на 200мм (больше, понятное дело, хуже). Особенно в совокупности с достаточно шумным D80 при облачной погоде.
guest
вопрос. почему так медленно переводятся Nikon D-Town? Ведь в оригинале их уже намного больше
guest
ответ: потому что вы не помогаете.
guest
А чем лично я могу помочь?
guest
Хорошие уроки желательно по больше их интересно очень есть некоторые мелочи например ко которых я не знал. Спасибо большое за перевод. Продолжайте в этом духе.
guest
Сердечная благодарность. Тода раба !!!
guest
Штативы, головки, моноподы и микрофонные «удочки» Gitzo - ух ты, цена какая доступная не для меня, здесь смотрела http://kadrik.com/gitzo/ или в другом месте есть подешевле? Как всегда, уроки очень полезные, спасибо и еще раз спасибо..!
guest
Полезности пропадают!!!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.