Nikon D-Town 21 часть

D-Town /

  • Звуковой сигнал при автофокусировке;
  • Организационный совет при съемке панорам или HDR;
  • Пример создания панорамы в программах «Adobe Bridge» и «Photoshop»;
  • Добиваемся более равномерной экспозиции кадра при съемке со вспышкой;
  • Поворот снимков, сделанных при вертикальной ориентации;
  • Режимы автофокусировки: AF-S, AF-C и AF-A.
Полный текст далее.

— Привет всем! Меня зовут Скотт Келби. Добро пожаловать на видеошоу DTownTV.

— Сегодня у нас двадцать первый выпуск. Мы наконец закончили говорить об объективах. Да-да, пять последних выпусков, как вы знаете, были посвящены исключительно теме объективов. Если вы еще их не посмотрели, милости просим. Причем начинать следует обязательно с первой передачи этого цикла — то есть с шестнадцатого выпуска: там мы определили некоторые полезные понятия, от которых затем уже отталкивались во всех последующих передачах цикла. А сейчас мы снова возвращаемся к нашему обычному формату, к разного рода советам и хитростям. Думаю, ты, Скотт, сегодня начнешь.

— Обязательно. Только сначала хочу отметить один момент. На этой неделе на нашем сайте я заметил массу комментариев такого рода: «А почему бы вам, ребята, не сделать еще один такой же цикл, только уже не по объективам, а по вспышкам?» Но такой цикл у нас уже был! Смотри с четвертого по шестой выпуск. Эти и все прочие предыдущие эпизоды доступны на сайте DTownTV.com. Вы можете просмотреть там любую пропущенную программу.

Ну что ж, а теперь обещанный совет. На прошлой неделе мне позвонил один приятель и говорит: «Я ничего не понимаю! При автофокусировке камера должна издавать звуковой сигнал, а у меня она то пикает, то нет». Он всё проверил — сигнал был включен, а громкость установлена высокая, так что было совершенно непонятно, в чем дело, — почему сигнал подается не всегда. Объясняю. Вообще-то у моего приятеля камера D300. Но, в принципе, эта функция есть не только на D300, но также на моделях D700, D3 и D3x. Речь идет о режимах фокусировки, которые можно устанавливать с помощью вот этого переключателя на передней панели. Вот, видите, здесь внизу, под объективом, есть такой небольшой переключатель режимов, позволяющий выбрать ручную фокусировку, покадровую следящую фокусировку или непрерывную следящую фокусировку. Так вот, всё, собственно, зависит от положения этого переключателя. Если у вас выбран режим покадровой фокусировки, вы, разумеется, услышите звуковой сигнал.

Другое дело — непрерывная фокусировка, когда камера фокусируется непрерывно. В этом случае, когда спусковая кнопка нажата наполовину, блокировки фокуса не произойдет, и звукового сигнала вы, соответственно, не услышите, потому что в этом режиме камера постоянно отслеживает объект и постоянно фокусируется. Поэтому если вы вдруг почему-то не слышите привычного звукового сигнала, посмотрите на переднюю панель камеры (если, конечно, у вас камера одной из тех моделей, что я перечислил) и проверьте, не установлен ли у вас случайно режим C — непрерывной следящей фокусировки, и если это так, то поменяйте его на S — режим покадровой следящей автофокусировки.

— Вот еще кстати на эту тему. Некоторое время назад я вел семинар по пейзажной фотосъемке. У всех камеры стояли на штативах, да и пейзаж, сами понимаете, довольно статичный, но я заметил, что многие переключались на режим непрерывной автофокусировки. И они спрашивали меня о том же: «А почему не пикает?» А я им объяснял: «Да зачем вам вообще непрерывный режим? Объект съемки у вас совершенно неподвижный!».

— Ну да, пейзаж же не убежит!

— Конечно.

— Да, но не стоит себя винить: зачастую переключатель смещается сам по себе, просто когда вы вынимаете камеру из сумки. Особенно если сумка у вас плотно набита всякой всячиной, переключатель можно легко задеть, и он сместится. Так что просто старайтесь за этим следить.

— Так, а теперь следующий совет. Сейчас мы перенесемся из студии на природу, и я расскажу вам об одном полезном приеме, который можно использовать абсолютно на любых моделях фотокамер. Речь идет о панорамной съемке — о том, как облегчить процесс последующего «склеивания» фотографий для создания панорамных снимков.

— Или HDR-снимков.

— Совершенно верно. Итак, давайте посмотрим, как это делается.

— Всем привет! У меня небольшой совет по поводу создания панорамных фотографий и HDR-изображений. Если вы делаете панорамный снимок, и освещение достаточно хорошее, можно, в принципе, снимать с рук. Если же вы планируете создать HDR-снимок, крайне желательно снимать со штатива. Но для моего сегодняшнего совета это не имеет значения: прием, о котором я хочу рассказать, годится для абсолютно любых моделей камер. Речь идет о том, как потом, в процессе обработки быстро найти эти фотографии, потому что это не всегда просто — идентифицировать панорамную серию среди массы прочих снимков. И вот какой прием я в этом случае использую. Прежде чем делать первый снимок, я ставлю руку перед объективом, делаю этот первый снимок, а затем продолжаю снимать всю серию, с наложением где-то в 15-20%. И когда вся панорама будет уже снята, я снова подношу руку к объективу и делаю последний снимок. Вот такой нехитрый визуальный указатель, который поможет мне быстро найти эти фотографии потом, когда я сяду за компьютер и займусь обработкой. Так, а теперь еще парочка полезных советов. Сначала мы перейдем к компьютеру, и я покажу, как можно обрабатывать эти фотографии. А потом Скотт Дьюса поделится с вами небольшим советом по поводу некоторых пользовательских настроек.

— Итак, как видите, здесь четко выделяется группа фотографий, которые я пометил, используя руку в качестве, скажем так, точки отсчета. Это я делал для панорамного снимка облаков и теней, которые они отбрасывают на воду и остров, — снимал с палубы круизного лайнера. И в начале серии я снял свою руку. У меня здесь сейчас на карте памяти не было других снимков. Но представьте себе, что, помимо панорамной серии, вы фотографировали много чего еще. В таком случае этот прием с рукой вполне себя оправдывает: среди, скажем, трехсот снимков, вы сразу замечаете две фотографии с рукой. Такая вот наглядная подсказка: вы сразу поймете, где начало вашей серии, — вот здесь, где первая рука. Соответственно, всё, что идет следом, — это фотографии для вашего панорамного или HDR-снимка. И наконец, вторая рука сигнализирует о том, что серия на этом закончилась. Что прежде всего нужно сделать с этими снимками с точки зрения их организации? Ну, во-первых, нужно выделить первый снимок серии, нажать клавишу Shift и щелкнуть на последнем снимке. В данном случае неважно, каким фоторедактором вы пользуетесь. Большинство этих программ имеют функцию группировки или объединения файлов.

В программе Adobe Bridge эта функция называется «Подборки» (Stacks). Выбираем пункт меню «Сгруппировать в подборку», и программа, как видите, как бы сворачивает выделенные файлы в одну стопку, помещает в отдельную группу. Потому что сами по себе эти разрозненные снимки не имеют никакого смысла. Они приобретут смысл только после того, как мы «склеим» их в панорамную композицию. Так что нам и не нужно видеть каждый из этих снимков по отдельности, поэтому вполне логично поместить их в одну подборку — так сказать, навести порядок в многообразии файлов, чтобы было удобнее работать. Ну, а теперь ничто не мешает нам удалить эти два служебных файла с моей рукой — они нам тоже не нужны. Наконец, если мы хотим объединить все эти снимки, «скроив» из них общий панорамный вид, то поступаем следующим образом. Если мы работаем в программе Adobe Bridge, то сначала выделяем все нужные снимки, затем идем в меню «Инструменты», выбираем пункт «Photoshop» и команду «Объединить фото» (PhotoMerge). Теперь автоматически открывается Photoshop. Поскольку в Adobe Bridge мы уже выбрали нужные нам снимки, в появившемся диалоговом окне «Объединение фото» мы просто нажимаем OK. После этого Photoshop начинает автоматически собирать из отдельных частей целостное панорамное изображение. Когда процесс «сборки» будет завершен, мы увидим, что получилось вот такое многослойное изображение, и на панели справа отображаются все слои, маски и прочие элементы, которые использовались для смешивания изображений. Но главное, что у нас получилась панорама, которую мы теперь при желании можем начать редактировать. К панорамному снимку можно применять самые разнообразные функции и эффекты, которыми мы обычно пользуемся в программе Photoshop. Что-то корректировать, ретушировать… — в общем, доводить до ума.

— Всем привет! С вами Скотт Дьюса из обслуживающего центра Nikon. Сегодня я хотел бы рассказать об одной интересной пользовательской настройке, позволяющей добиться более равномерной экспозиции кадра при съемке со вспышкой. Что я имею в виду? Ну, скажем, вы оказались на свадьбе или пришли к кому-то в гости, и видите, что освещение недостаточно сильное. То есть какой-то фоновый свет присутствует, но его явно недостаточно, и поэтому вы используете вспышку — либо вот такую встроенную откидывающуюся, либо внешнюю. И, сделав снимок, замечаете, что фон выглядит совершенно черным, хотя человек, которого вы снимали, получился очень даже неплохо. В такой ситуации, — если вы хотите, чтобы снимок вышел еще более удачным, — желательно немного увеличить выдержку. Для этого можно воспользоваться функцией медленной синхронизации вспышки, которая задается непосредственно на камере. Единственное — при очень слабом освещении, когда в помещении или на улице по-настоящему темно, нужно следить за тем, чтобы затвор работал всё-таки не слишком медленно. Скажем, если выдержка составляет несколько полных секунд, это может привести к тому, что изображение получится размытым. Чтобы этого не случилось, можно воспользоваться одной полезной функцией, которая доступна в меню Пользовательских настроек, в разделе e — «Брекетинг/вспышка». Здесь нас интересует пункт «Выдержка вспышки». По умолчанию это значение составляет 1/60 секунды. Я намерен поднять его, скажем, на 2 ступени. Итак, 2 ступени от 1/60 — это будет 1/15 секунды. Нажимаем OK. Теперь, когда вы решите запустить вспышку, осветится не только непосредственно объект вашей съемки, но немного и фон, поскольку затвор будет открыт чуть дольше. В итоге получится несколько более равномерный и приятный глазу снимок. Это очень полезный прием для съемки в ситуации слабого освещения, когда фон прорабатывается недостаточно. Данный метод позволит вам получить более естественный, не такой «проваленный» фон. Надеюсь, мой совет вам пригодится. Удачи вам!

— Привет! Мы снова в студии. Сначала небольшое информационное сообщение. Мы с Мэттом будем вести обучающие семинары в рамках международного выставочно-образовательного форума Photoshop World, который пройдет с 1 по 3 октября в Лас-Вегасе. И мы хотим пригласить всех желающих принять участие в этом мероприятии. Я говорю об этом не только потому, что там будем преподавать мы с Мэттом: вы сможете встретить там множество прекрасных специалистов по фотосъемке, и в том числе таких мэтров никоновской фотографии, как Муз Петерсон, Джей Мэйсел (Jay Maisel)…

— Джо Макнелли.

— Да, Джо Макнелли и многих других. В общем, весь цвет профессиональной фотографии — лучшие фотографы, использующие в своей работе оборудование фирмы Nikon. Если наше приглашение вас заинтересовало и вы готовы к нам присоединиться, чтобы узнать о секретах работы в Photoshop-е, различных приемах фотографии и других интересных вещах, заходите на сайт www.photoshopworld.com — там вы найдете более подробную информацию.

— Отлично. А теперь… Скотт, у тебя, кажется, был совет по поводу просмотра вертикальных снимков.

— Именно так. Несколько слов насчет функции поворота снимков, сделанных при вертикальной ориентации.

— Ага, обеих функций!

— У тебя здесь есть где-нибудь поблизости D5000?

— Да, конечно. Вот, пожалуйста.

— Спасибо. Итак, на камере D5000 — равно как и на многих других никоновских моделях — фактически имеется две функции автоматического поворота вертикальных снимков. Но каждая из этих функций имеет отдельное назначение, и важно понимать, чем они отличаются. Если зайти в Меню режима просмотра, мы увидим здесь параметр «Повернуть». Если у нас активизирована эта опция, то при нажатии кнопки просмотра на задней панели камеры, когда мы просматриваем только что отснятые снимки на мониторе, фотографии, сделанные в вертикальной ориентации, будут автоматически поворачиваться вертикально. Лично мне эта опция не очень-то нравится, потому что главное для меня — просматривать снимок на экране в как можно более крупном масштабе. Мне не нужно, чтобы вертикальные снимки поворачивались. Пусть лучше они будут отображаться в горизонтальной ориентации — мне не сложно повернуть камеру. Речь, конечно, идет исключительно о моих личных предпочтениях. У каждого свои вкусы — именно поэтому камера имеет такие богатые возможности настройки под конкретного пользователя. Итак, сейчас у нас речь шла о параметре в Меню режима просмотра. Но нас интересует еще одно меню. Если зайти в Меню режима настройки, мы увидим там параметр «Автоматический поворот изображения». При выборе этой опции происходит следующее. Информация об ориентации камеры записывается непосредственно в файл. То есть снимки, скажем так, сами «знают», были ли они сделаны в вертикальной или горизонтальной ориентации. Поэтому когда вы просматриваете их в программах типа Capture NX2, ориентация автоматически распознаётся, и вертикальные снимки поворачиваются. Итак, не забывайте, что в вашей камере есть целых две функции поворота изображений, и каждая из них выполняет разные задачи.

— Так, а теперь мой совет. Собственно, он отчасти связан с тем, о чем ты говорил в начале передачи, когда показывал, как работает переключатель режимов фокусировки — ручного, покадрового, непрерывного. И я хотел рассказать кое-что о разных режимах автофокусировки. Особенно актуально это для камер типа D90 и D5000, потому как на моделях D300, D700 и подобных это работает несколько иначе. Итак, режимы автофокусировки. Что это такое? В начале передачи Скотт упоминал о нашем цикле, который был целиком посвящен работе со вспышками. А после завершения этого цикла, а именно в седьмом выпуске, я рассказывал о трех режимах выбора зоны автофокусировки, то есть различных вариантах отслеживания объекта системой автофокусировки. Всё это вы найдете там, в седьмом выпуске. Затем, в тринадцатом выпуске я рассказывал о приоритете фокуса и приоритете срабатывания затвора. Всё это вы найдете там.

— Всё — там.

— А сегодня речь пойдет о следующих режимах автофокусировки: AF-S, AF-C и AF-A. AF-S — это покадровая следящая автофокусировка, AF-C — непрерывная следящая автофокусировка, и AF-A — автоматический выбор режима автофокусировки. Помимо этого, существует еще режим ручной фокусировки — M. Автоматический выбор режима автофокусировки AF-A — это зачастую наилучший вариант, особенно если вы снимаете на D5000 или D90. При выборе этой опции камера автоматически распознает движение: например, если она замечает, что объект находится в движении, то выбирает непрерывную автофокусировку — то есть непрерывно отслеживает перемещения объекта. Режим покадровой автофокусировки лучше всего подходит для съемки неподвижных объектов — например, пейзажа. То есть если сцена статична, вы можете без проблем выбрать режим AF-S. Фокусировка осуществляется однократно: при нажатии спусковой кнопки наполовину. Повторно камера фокусироваться не будет — фокус остаётся заблокированным всё время, пока мы держим палец на кнопке затвора. То есть мы нажимаем спусковую кнопку наполовину, компонуем кадр, можем даже куда-то переместить объектив, изменить композицию — фокус всё равно останется заблокированным. Итак, это был режим AF-S. Затем, режим непрерывной следящей автофокусировки AF-C лучше всего подходит для съемки движущихся объектов. И наконец, автоматический режим AF-A универсален в том плане, что подстраивается под тип объекта: если объект движется, автоматически выбирается непрерывная автофокусировка, если объект статичен — фокусировка выполняется однократно, покадрово.

— Это такая, можно сказать, интеллектуальная фокусировка.

— Именно. Пожалуй, это оптимальный режим. Что касается режима ручной фокусировки M, то это не лучший вариант. В этом режиме вы сами должны вращать фокусировочное кольцо объектива, пока изображение в видоискателе не станет резким. Если вы хотите выбрать этот режим, не забудьте установить переключатель режимов фокусировки объектива (а не камеры!) в положение M. Но мы, повторюсь, использовать этот режим не советуем.

— Ну что ж, на этом очередной выпуск DTownTV подошел к концу. Напоследок я хочу пригласить вас на свой блог, адрес которого: www.scottkelby.com. Я упорно пишу там о камерах, фотосъемке… — и ни о чем другом. Так что если вы интересуйтесь подобными вещами, милости прошу — у меня каждый день появляется что-нибудь новенькое, а каждую среду вас ждет встреча со специальным гостем — приглашенным блоггером, который, в свою очередь, рассказывает что-нибудь интересное о фотографии. Итак, заходите на www.scottkelby.com.

— А наш сегодняшний выпуск на этом завершен. С вами были Мэт Клосковски…

— И Скотт Келби.Увидимся на следующей неделе.

Перевод подготовлен сайтом nikonclub.ru :-)

15 комментариев

guest
Раньше любой из роликов Nikon D-Town можно было спокойно скачать, теперь делается все, чтобы воспрепятствовать этому. Жаль...
guest
@zinov: Ну так любой выдиратель флэшвидео запросто его сохранит
guest
@zinov: поясните, что вы хотели сказать? откуда вы раньше качали, а теперь не можете? по мне так всё наоборот. раньше я выкладывал только на рутуб, теперь и на торренты: http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2281182
guest
1. Раньше я скачивал ролики RuTube с помощью любого из десятков онлайн сервисов по сохранению файлов swf и flv. Все это занимало у меня от силы минуты две-три. Теперь же "умники" с RuTube поставили защиту от скачивания. Сейчас упомянутые сервисы сообщают о "несуществующих" файлах или о том, что у юзера нет прав на просмотр и т.д. и т.п. Во-первых, я в упор не могу понять, зачем выкладывать материалы на тех сервисах, которые всячески препятствуют копированию контента (давайте только на этот раз отложим разговор об авторских правах, ладно?). А во-вторых, у этих нехороших парней с RuTube явно что-то не то с IQ - неужели можно всерьез полагать, что все эти , пардон, дебильные приемы "запрета" на закачку не найдут обхода?! Я, например, скачал сей ролик с помощью плагинов Мозиллы и некоторых манипуляций с переименованиями. Да, у меня ушло несколько больше времени - но тут уже появился "спортивный" интерес... 2. А что касается торрентов, то они для таких мелочей шибко геморройны. Регистрациии требуют, обставляют все какими-то условиями... Кстати, впервые столкнулся с предложением администрации регистрироваться исключительно с 8 до 10 МСК. Ну, цирк, ей-богу!
guest
Спасибо за ролик
guest
Что вы! Как раз именно Вам большое спасибо за очень нужные многим материалы! Не смею советовать, но мне кажется, что есть смысл выкладывать ролики не на RuTube, а на YouTube. С последнего элементарно скачать, если перед http вписать sfrom.net/ и нажать enter. Вы получите страничку с двумя файлами на выбор - flv и mp4. Безо всяких регистраций и хитрых выкрутасов. И не нужны никакие торренты и всякие там агрессивные и супернаглые "Вконтакте"... Спасибо и успехов!
guest
@zinov: я не рискнул идти на youtube и vimeo, как раз по причине авторских прав =) не хотел, чтобы меня забанили =)
guest
А торрентс.ру -то прикрыли!
guest
@romex: кто вам сказал :) http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2281182
guest
Кстати о торрентс.ру:http://perm.kp.ru/daily/24444/610147/
guest
Здравствуйте Не смог отправить вам послание через форму, почему-то не отправляется. У меня есть желание помочь вам с озвучкой D-town`а, если вам все еще нужна помощ напишите мне.
guest
@Лаврентий: я получил пару десятков копий вашего сообщения! и уже на него ответил :)
guest
Огромнейшее спасибо всем кто трудится на d-town!!! очень полезные материалы обсуждаются.. без этих роликов много бы чего не знал, уверен, далеко не только я ))) почти каждый день захожу чтобы читать новости и слежу за новыми выпусками.. Залез на сайт программы, оказывается там программу не закрыли и уже снят 31 выпуск.. ждем большой любознательной и нетерпеливой толпой следующих выпусков!
Shurik-Light
Отдельное спасибо за текстовую версию! )))
Ну, скажем, вы оказались на свадьбе или пришли к кому-то в гости, и видите, что освещение недостаточно сильное. То есть какой-то фоновый свет присутствует, но его явно недостаточно, и поэтому вы используете вспышку — либо вот такую встроенную откидывающуюся, либо внешнюю. И, сделав снимок, замечаете, что фон выглядит совершенно черным, хотя человек, которого вы снимали, получился очень даже неплохо. В такой ситуации, — если вы хотите, чтобы снимок вышел еще более удачным, — желательно немного увеличить выдержку. Для этого можно воспользоваться функцией медленной синхронизации вспышки, которая задается непосредственно на камере. Единственное — при очень слабом освещении, когда в помещении или на улице по-настоящему темно, нужно следить за тем, чтобы затвор работал всё-таки не слишком медленно. Скажем, если выдержка составляет несколько полных секунд, это может привести к тому, что изображение получится размытым. Чтобы этого не случилось, можно воспользоваться одной полезной функцией, которая доступна в меню Пользовательских настроек, в разделе e — «Брекетинг/вспышка». Здесь нас интересует пункт «Выдержка вспышки». По умолчанию это значение составляет 1/60 секунды. Я намерен поднять его, скажем, на 2 ступени. Итак, 2 ступени от 1/60 — это будет 1/15 секунды. Нажимаем OK. Теперь, когда вы решите запустить вспышку, осветится не только непосредственно объект вашей съемки, но немного и фон, поскольку затвор будет открыт чуть дольше. В итоге получится несколько более равномерный и приятный глазу снимок. Это очень полезный прием для съемки в ситуации слабого освещения, когда фон прорабатывается недостаточно. Данный метод позволит вам получить более естественный, не такой «проваленный» фон.
Интересная идея! =)
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.