Nikon D-Town 22 часть

D-Town /

  • Коррекция мощности для встроенной вспышки;
  • Режимы съемки P, S, A и M;
  • Управление буфером памяти;
  • Как защитить матрицу во время смены объектива;
  • Индикатор засветки и функция экспокорреции.
—  Привет всем! Добро пожаловать на видеошоу DTownTV, на двадцать второй выпуск нашей программы. Меня зовут Мэт Клосковски.

— А я Скотт Келби. Сегодня мы решили сосредоточиться на советах для начинающих.

— Как вы и просили.

— Вы часто просите нас об этом в комментариях на сайте DTownTV. Поэтому сегодня мы поговорим о некоторых базовых вещах. Некоторые моменты мы рассмотрим сначала в упрощенном виде, а затем более углубленно.

Начнем с вопроса, который уже затрагивался в одном из предыдущих выпусков. Я говорю о коррекции мощности для встроенной вспышки.

Одна из трудностей, с которыми мы сталкиваемся при съемке со встроенной откидывающейся вспышкой, — не единственная, конечно, но одна из трудностей…

— Да уж, с такой вспышкой никогда не знаешь, чего ожидать.

— Выскакивает себе, когда надо и не надо… Так вот, одна из проблем состоит в том, что иногда вспышка дает слишком сильный свет. В этом случае можно воспользоваться функцией поправки мощности вспышки. В зависимости от конкретной модели камеры эта функция может настраиваться в меню или присутствовать в виде отдельной кнопки на корпусе камеры. В данном случае у меня в руках D5000. Здесь у нас еще есть D40. Если у вас камера модели D40, потребуется зайти в меню и установить необходимую поправку мощности там. На камере D5000 есть более короткий путь: нажимаем вот эту небольшую кнопочку со значком вспышки на передней панели и одновременно удерживаем кнопку поправки экспозиции со значками плюс/минус. Мы попадаем в окно корректировки мощности. Здесь мы можем уменьшить мощность вспышки. Уменьшим ее, скажем, на две ступени — устанавливаем отрицательное значение поправки, – 2. Теперь вспышка будет освещать объект не слишком ярко, и должен сказать, такая умеренная мощность зачастую даже предпочтительнее, потому что дает более приятный, естественный свет.

— Да, мне тоже такой вариант нравится больше. Я крайне редко ставлю вспышку на полную мощность.

— А вот теперь — совет для более опытных пользователей. Допустим, вы пользуетесь не встроенной, а внешней вспышкой. Но уже установили на камере необходимую поправку мощности. Вы берете внешнюю вспышку — это может быть, например, SB-800 или SB-900, и крепите ее на камере. Если вы уже уменьшили мощность вспышки на 2 ступени, то камера это запоминает, и соответствующая поправка теперь применяется уже не ко встроенной, а к внешней вспышке. Не забывайте об этом, когда будете пользоваться внешней вспышкой. Этим полезным советом со мной поделилась Энн Кэйхилл (Anne Cahill) из профессионального обслуживающего центра Nikon, за что ей большое спасибо. Сам я об этом как-то раньше не задумывался.

— Ну что, отлично. Здесь у нас еще есть D40. Если у вас камера этой модели или аналогичная, то для получения доступа к функции поправки мощности потребуется зайти в меню. Соответствующий пункт меню обычно называется «Управление встроенной вспышкой» или как-то в этом роде; там вы сможете найти необходимый параметр и настроить его, как вам требуется.

Далее: Судя по комментариям на сайте, многие из вас интересуются различными режимами экспозиции. Как вы знаете, камера имеет свыше десятка автоматических сюжетных режимов, но мы сегодня поговорим о четырех основных: это режимы P, S, A и M. Переключать их можно с помощью вот этого диска выбора режимов съемки, расположенного наверху камеры. Итак, во-первых, режим P. Это программный автоматический режим, при котором камера сама настраивает большинство настроек. В зависимости от условий съемки подбирает оптимальные настройки для получения наилучшего, с ее точки зрения, снимка. Если вы только недавно купили фотоаппарат и еще не особенно с ним освоились, этот режим подойдет для вас лучше всего.

— Да, только важно понимать разницу между автоматическим программным режимом, P, и полностью автоматическим режимом Auto . Чисто автоматический режим всё-таки недостаточно гибок, это такой топорный, я бы сказал, вариант. Поэтому многие отдают предпочтение именно режиму P — программному. И не в последнюю очередь потому, что при выборе этого режима не происходит автоматического срабатывания встроенной вспышки. Другое дело — примитивный автоматический режим: вспышка будет выскакивать всегда и везде, и в помещении и на улице, и когда темно, и когда светло…  В общем, когда ни пОпадя. Меня часто спрашивают, как избавиться от этого бестолкового поведения вспышки. Можно, разумеется, просто отключить ее. Но лично я, честно говоря, предпочитаю просто переключить режим на программный. Кроме того, важным преимуществом большинства никоновских камер является то, что в программном режиме у пользователя остается возможность установить диафрагму вручную. А в остальном камера сделает всё за вас. Например, во время фотопрогулок  я выставляю на камере программный режим. В этой ситуации мне не нужна встроенная вспышка, но я должен быть готов оперативно сфотографировать всё, что попадется мне на глаза: вот я увидел что-то интересное, и мне нужно успеть это заснять, пока оно не скрылось из виду или не перестало быть интересным. И в этом случае программный режим подходит как нельзя лучше. Но при этом нельзя забывать, что вспышка у вас отключена, и при необходимости ее необходимо вызывать вручную.

— И еще этот режим хорош в тех случаях, когда вы просите кого-нибудь сфотографировать вас на вашу камеру. Сами вы можете снимать в режиме приоритета диафрагмы или любом другом, но когда вы даете фотоаппарат постороннему человеку, желательно установить режим P. Это избавит и вас, и его от лишней мороки.

— Да, представьте себе, что вы где-то отдыхаете и попросили кого-то вас сфотографировать. Вы вручаете свою камеру какому-нибудь прохожему — что, в общем-то, ха-ха, всегда опасно… Так вот, прежде чем отдавать ему фотоаппарат, убедитесь, что у вас установлен программный режим.

— Так, теперь следующий режим на этом диске — режим S, то есть shutter priorityс приоритетом выдержки. Этот режим предполагает, что пользователь сам устанавливает значение выдержки. Допустим,  я снимаю какое-то спортивное соревнование или танцевальное выступление, в общем, что-то динамичное. Для того чтобы «заморозить» движение, мне потребуется достаточно короткая выдержка. Для меня это сейчас самое главное: я хочу быть уверен, что, что бы ни случилось, выдержка не будет больше заданного мной значения. В таких ситуациях режим S подходит как нельзя лучше. Вы сами устанавливаете значение выдержки, а камера автоматически подбирает значение диафрагмы для получения оптимальной экспозиции. Теперь переходим к режиму A — от Aperture priority, то есть с приоритетом диафрагмы. Пожалуй, это режим, к которому приходишь, когда уже освоил режим P. Именно режим A вы, скорее всего, будете использовать чаще всего, когда приобретете достаточно опыта. Во всяком случае лично мы в основном снимаем как раз на режиме A.

— Да. И пожалуй, этим режимом чаще всего пользуется большинство профессиональных фотографов. Я, кстати сказать, тут на днях смотрел результаты опроса на сайте PhotoWalkPro.com насчет того, каким режимом съемки кто пользуется. И именно приоритет диафрагмы набрал больше всего голосов, причем с огромным отрывом!

— Понятно, что режим приоритета диафрагмы противоположен режиму приоритета выдержки. Если в режиме S мы выбираем значение выдержки, то в режиме A мы выбираем значение диафрагмы, а камера автоматически подбирает выдержку. В какой ситуации это можно пригодиться? Вот хороший пример: допустим, у нас установлен режим P, и мы хотим снять какой-то широко раскинувшийся пейзаж. Если выбран режим P, камера, скорее всего, установит диафрагму в районе f/2,8, а выдержку в районе 1/250 секунды. Ясно, что в таком случае у вас будут определенные проблемы — а именно проблемы с глубиной резкости, при такой-то широкой диафрагме. Поэтому в такой ситуации желательно самому выставить необходимую диафрагму — переключиться на режим A. Вам понадобится гораздо более узкая диафрагма,  чтобы подчеркнуть детали фона, уловить и передний, и задний план пейзажа. Здесь режим приоритета выдержки оказывается весьма полезным. И то же самое, если вам требуется получить предельно малую глубину резкости.

— В общем, этот режим дает возможность самостоятельно контролировать степень проработки фона. В этом режиме ты сам решаешь: должен ли задний план быть просто в фокусе, должен ли он быть предельно в фокусе или мне нужно, чтобы фон получился размытым и вне фокуса, — и если да, то насколько. Таким образом, вы сами можете задавать необходимую глубину резкости, и именно поэтому данный режим так популярен.

— Так, а теперь последний режим, M, то есть ручной. В данном случае пользователь самостоятельно устанавливает и диафрагму, и выдержку. Камера ничего не настраивает за вас. Скажем, если мне нужна диафрагма f/2,8 и выдержка 1/250 секунды, я должен сам установить эти значения в соответствующих полях. В каких ситуациях полезен этот режим? Ну, например, мы часто используем его во время студийной съемки, когда нам нужны строго определенные значения выдержки и диафрагмы.

— Еще один пример ситуации, когда не обойтись без ручного режима, — это ночная съемка. Вы снимаете ночной пейзаж, кругом темно и только огни. Если в такой ситуации установить режим приоритета диафрагмы, затвор будет оставаться открытым достаточно долго, и камера будет экспонировать сцену, как будто сейчас всего 6 часов вечера, а не полночь. А в ручном режиме вы можете немного подстроить эти параметры. Тем более что благодаря ЖК-дисплею вы можете сразу же оценить полученный результат.

— Итак, мы рассказали о четырех основных режимах экспозиции.

А теперь — ранее обещанный совет от Муза Петерсона. Итак, смотрим.

Привет всем! С вами Муз Петерсон. Специально для DTownTV. Сегодня мы немного поговорим об управлении буфером памяти. Отдельного пункта меню для управления буфером не существует, но есть некоторые другие способы, с помощью которых мы можем это сделать. Буфер — это некое временное хранилище, куда поступают снимки до того, как они будут записаны на карту памяти. Если вы фотографируете в непрерывном скоростном режиме, буфер может очень быстро заполниться, и вы не сможете больше снимать, — придется ждать, пока все данные из буфера будут перенесены на карту памяти. Чтобы использовать буфер с наибольшей эффективностью, рекомендую следующее. Заходим в меню Пользовательских настроек. Если у вас камера типа D3, интересующий нас пункт меню — это параметр a1, «Выбор приоритета для режима AF-C». И здесь мы выбираем второй вариант настройки: «Спуск + фокусировка». Возникает вопрос: каким образом настройка автофокусировки может влиять на буфер памяти? А вот как. Дело в том, что при выборе данного варианта настройки камера срабатывает только при выполнении двух условий: во-первых, необходимо, чтобы вы нажали спусковую кнопку затвора, а, во-вторых, нужно, чтобы камера считала данный объект достаточно четким. Съемка выполняется только при наличии этих двух условий. То есть если объект недостаточно четкий, съемка производиться не будет. В этом и заключается способ, позволяющий использовать буфер более эффективно. Вы просто не будете заполнять его нерезкими снимками. Вот такой несложный совет по поводу того, как управлять буфером памяти через настройку автофокусировки. С вами был Муз Петерсон. Специально для DTownTV.

— Большое спасибо Музу. А сейчас слово Мэтту. Он даст несколько советов на тему, которая вызывает у наших зрителей массу вопросов. На сайте DTownTV нас спрашивают об этом буквально каждую неделю. Ну, это на самом деле это никакая не алхимия — мы с радостью поделимся с вами некоторыми приемами, позволяющими защитить фотооборудование при работе, скажем так, в полевых условиях.

— Да, вопрос защиты фотоаппарата особенно часто возникал во время нашего цикла по работе с объективами. Люди спрашивали: как защитить матрицу во время смены объективов, чтобы туда не попала пыль, влага, частицы песка и прочее.  Во-первых, простейшее решение: не меняйте объективы!

Если же вас всё-таки потребовалось сменить объектив, существует несколько правил, которых следует придерживаться. Допустим, вы остановились в отеле, и у вас нет с собой никаких специальных защитных приспособлений. В гостиницах часто выдают такие, знаете, полиэтиленовые шапочки для душа. За неимением лучшего подойдет и такой способ. Когда будете менять объектив — накройте камеру этой шапочкой, особенно если находитесь где-то на природе. Это особенно важно, если вы снимаете где-то в дикой местности, скажем, в пустыне или каком-то другом пыльном месте. Постарайтесь не подвергать камеру агрессивному воздействию, а тоже чем-нибудь ее накрыть. Прихватите с собой хоть пластиковый пакет, хоть что-нибудь. Если вам нужно обязательно поменять объектив и у вас есть возможность на какое-то время забежать в укрытие — в машину, туристический автобус, неважно, — воспользуйтесь этой возможностью. Залезайте в машину и уже там меняйте объектив. Даже если до автобуса нужно пройти пятьдесят метров, не поленитесь потратить на это пару минут, потому что таким образом  вы на порядок уменьшите риск того, что в камеру попадут посторонние загрязнения. Если же у вас есть с собой какая-то сумка или большой пакет, меняйте объектив внутри этого пакета. Засуньте камеру туда и быстренько поменяйте объективы.

— Да, и еще, когда меняешь объективы, желательно держать камеру направленной вниз. Не допускайте, чтобы матрица смотрела кверху. А то всё, что только может попасть в камеру, обязательно в нее попадет. То же самое и с объективом.

В этом деле нет каких-то строгих стандартов, а лишь общие рекомендации. Например, старайтесь всегда действовать быстро. Второй объектив должен быть уже наготове. Быстро нацепляете его, быстро закрываете все защитные крышки. В общем, делайте всё как можно более оперативно.

Единственный известный мне человек, который умеет менять объективы по-настоящему быстро — это известный фотограф Дэвид Хобби (David Hobby), автор блога Strobist.com. Мы с Мэттом однажды наблюдали, как Дэвид демонстрирует свой метод, это было во время одного семинара.

– О, да! Это было что-то фантастическое!

— Просто невероятно, с какой быстротой он проделывает эту операцию. Опускает камеру и раз — поменял объективы! Глазом не успеешь моргнуть. на его сайте вы найдете раздел о быстрой смене объективов, в котором Дэвид разъясняет свою методику.

— Камера висит где-то сбоку, и вот проходит буквально момент — не успеешь заметить, как он сменил объектив.

— Да, просто так: ля-ла-ля, и уже готово, причем даже не глядя, потому что Дэвид работал журналистом и не должен был отвлекаться. В общем, это было здорово.

Ну что ж, а в конце нашей сегодняшней передачи мы обсудим вопрос, который неоднократно всплывал во время двух моих последних семинаров. Во-первых, нужно обязательно включить индикатор засветки. Чтобы получить качественный снимок, крайне важно сохранить детализацию в наиболее светлых участках кадра. И я спрашивал людей, у которых функция индикации засветки была включена: «Ну и что теперь? Что вы будете делать, когда узнаете, что снимок засвечен?» А они только плечами пожимают: «Ну-у, не знаю...»

— Выберу что-нибудь другое.

— Ну да, пойду фотографировать в другое место. На самом деле, это очень важная вещь: если вы действительно хотите улучшить экспозицию, то должны научиться пользоваться функцией экспокорреции. Правильно выбранная поправка экспозиции совершенно меняет качество снимка. Итак, по порядку. Что нужно, чтобы включить индикатор засветки? Это зависит от конкретной модели камеры. Если бы я стал сейчас всё это расписывать, наша передача никогда бы не закончилась. Так что мы выложим всю необходимую информацию на нашем сайте. В чем смысл этой функции — индикации засветки? Если вы сделали снимок, на котором имеются засвеченные области, — то есть настолько яркие участки, что детали совершенно не просматриваются, — эти области будут отображаться на экране мигающим контуром, как такой проблесковый маячок.

— Мигалка показывает засветку.

— Совершенно верно. А теперь — последовательность ваших действий. Во-первых, посмотрите на засвеченный снимок и определите, должна ли на этом участке быть какая-то детализация. Скажем, если у вас в кадре солнце, то ясно, что ни о какой детализации и речи быть не может. Или, например, бампер автомобиля — тут тоже детализация вряд ли кого-то интересует. Другое дело, если речь идет о какой-то важной области снимка, несущей определенную смысловую нагрузку. В этом случае делаем следующее. Снимаем, смотрим на ЖК-дисплей. Если он мигает, нажимаем вот эту небольшую кнопку поправки экспозиции  со значками «плюс-минус». Держим кнопку и одновременно вращаем главный диск управления в сторону отрицательных значений и таким образом уменьшаем экспозицию. Сначала на одну треть ступени. То есть это будет значение –0,3. Снимаем теперь снова. Теперь уменьшаем яркость на две трети. Снимаем снова. И повторяем такую пошаговую корректировку до тех пор, пока мигание не исчезнет совсем. Как только оно исчезло, мы можем быть уверены, что все важные детали в этой области снимка будут сохранены. С помощью этого метода вы сможете заметно улучшить экспозицию своих снимков. На ваших фотографиях не будет «убитых» участков, как это бывает, увы, довольно часто у многих неопытных фотографов.

— Ну что ж, на этом очередной выпуск DTownTV подошел к концу. С вами были Мэт Клосковски…

— И Скотт Келби. Увидимся на следующей неделе. Счастливо!

Перевод подготовлен сайтом nikonclub.ru

7 комментариев

guest
Скачать с торрента: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2281182
guest
Наконец-то! СПАСИБКИ ОГРОМНОЕ ЗА ВАШ ТРУД!!!!!!!
guest
а можно кроме торрента лить куданить на файлообменник?:)
guest
@NikonClub.ru: Огромное спасибо!
guest
Обычно смотрю первоисточник, но с переводом здОрово! Спасибо!
guest
В вопросе регулировки мощности вспышки на фотоаппарате Nikon D40, ведущие вводят зрителей в заблуждение: "Если у вас камера модели D40, потребуется зайти в меню и установить необходимую поправку мощности там". Это неверно! Регулировка производится без входа в меню. Зажимаем одновременно кнопку переключения режимов вспышки и экспокоррекции, крутим колесо в нужном направлении :)
guest
Привет все. Спасибо Вам за перевод этой классной передачи. Хотелось бы узнать будет ли продолжение? на офф сайте уже 38 эпизод.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.