Nikon D-Town 25 часть: начало 2 сезона

D-Town /
Новый движок сайта — новый перевод. Регистрируемся, комментируем, добавляем свои новости ;)



  • Светопоглощающий нейтрально-серый фильтр;
  • Несколько советов по созданию HDR-изображений;
  • Небольшой совет по поводу использования внешней вспышки;
  • Пять советов по спортивной съемке;
  • Несколько советов по пейзажной съемке.


— Привет всем! Мы рады приветствовать вас на первой передаче второго сезона DTownTV — еженедельного видеошоу для всех владельцев зеркальных фотокамер. Меня зовут Скотт Келби.

— А я Мэт Клосковски. Да-да, вы не ошиблись: это действительно второй сезон DTownTV!

— Наконец-то, свершилось!

— Да-а, нам потребовалось для этого какое-то время, но теперь мы, наконец, снова с вами. Но прежде чем мы начнем, немного общей информации. Во-первых, все выпуски первого сезона по-прежнему доступны на сайте DTownTV.com. При обсуждении тех или иных тем мы безусловно будем возвращаться к прошлым передачам, так что и вам советуем о них не забывать.

— А во-вторых, сегодня у нас в студии специальный гость, Джо Макнелли, который придет, чтобы поделиться парой советов. Ну а пока один полезный прием, который наверняка пригодится каждому. Речь идет об использовании так называемых быстрых или светосильных объективов, то есть объективов с предельно большой диафрагмой. Очень часто люди, которые приобрели объектив с числом диафрагмы 1,4 или, скажем, 1,8, жалуются мне: «Что же это такое, я не могу снимать этим объективом в дневное время!» Человек хочет воспользоваться маленькой глубиной резкости для портретной съемки или, допустим, хочет пофотографировать где-то на природе или в городе. И он хочет добиться эффекта полного размытия фона. Но в итоге ничего не получается! Так вот, в этом случае поможет небольшая хитрость, о которой мало кто знает. Дело в том, что одного объектива в данном случае недостаточно, в дополнение к нему нужно купить еще одно приспособление, без которого ничего не получится. Я говорю о светопоглощающем нейтрально-сером фильтре. Такие фильтры крепятся прямо на объектив и позволяют снизить избыточную яркость сцены. Таким образом, мы можем снимать при ярком освещении на большой диафрагме. Теперь что касается степени затемнения. В данном случае у меня установлен фильтр на 2 ступени, то есть он уменьшает экспозицию на 2 шага. У меня есть также фильтр на 4 ступени. Многие любят комбинировать такие фильтры, просто навинчивая один на другой. Я сейчас тоже так сделаю. Так. Теперь мы имеем очень неслабое затемнение! Давайте я наведу объектив на лампочку: видите, я направил объектив прямо на источник света. Объектив у меня с диафрагменным числом 2,8, и что мы видим — выдержка у нас в этом случае будет ни много ни мало 1/15 секунды! Как видите, применение этих фильтров дает ощутимый эффект. Они позволяют делать удачные снимки в самый яркий солнечный день.

Но как понять, какой фильтр следует купить? Скажем, я пользуюсь фильтрами фирмы Tiffen, но в данном случае конкретная марка не так уж важна. В принципе, все подобные фильтры подходят для любого объектива — будь то Nikon, Canon, Pentax или какой-то еще. Единственное, чтó необходимо учитывать при покупке фильтра, — это размер вашего объектива. Нужно просто посмотреть на оправу объектива: на передней части оправы, а иногда вот здесь, внизу, указывается число, которое и соответствует посадочному диаметру резьбы светофильтра. В данном случае это 58 мм. Таким образом, при покупке фильтра мне следует выбрать модель с диаметром 58 мм.

— Да, и можно еще добавить, что многие люди пользуются для тех же целей обычным поляризационным фильтром. Конечно, он поглощает свет не в такой степени, как нейтрально-серый, но в любом случае — если у вас есть только поляризационный фильтр, то это уже кое-что! Применив один только полярик, вы вполне успешно сможете снимать яркие объекты, — например, получать красивые эффекты водяной дымки при съемке водопада.

— Да, такой вариант тоже позволит несколько снизить яркость освещения. Ну что ж, а теперь мы отправляемся на выездную съемку. Мэтт даст несколько советов по созданию HDR-изображений. В первом сезоне у нас уже был урок на эту тему, но в этот раз речь пойдет о других аспектах этой технологии. Готовы? Тогда поехали!

— — Итак, мы находимся в Ибор-сити — историческом районе города Тампа. Такое живописное место как нельзя лучше подходит для создания HDR-снимков. Напоминаю, что в нашей передаче мы уже говорили об HDR-фотографии, так что рекомендую вам вернуться ко второму выпуску первого сезона DTownTV. На четвертой минуте передачи у нас как раз шла речь о HDR. Так что отсылаю вас к этому выпуску, чтобы сейчас не повторяться. Сегодня мне хотелось бы сосредоточиться на двух неожиданных возможностях, которыми можно пользоваться при съемке в HDR. Речь пойдет, во-первых, о съемке с рук, а, во-вторых, о съемке движущихся предметов.

Итак, у нас на камере выставлены основные необходимые настройки для создания HDR–изображений. Прежде всего, это режим приоритета диафрагмы, поскольку нам нужно будет менять выдержку, а не установленное значение диафрагмы. Кроме того, я использую функцию автоматического брекетинга экспозиции, причем в данном случае практически не имеет значения, какой марки у вас камера. Автобрекетинг или вилка по экспозиции (AEB) есть практически на всех цифровых зеркалках. Загляните в руководство и посмотрите, как включить этот режим на вашем фотоаппарате. Автобрекетинг удобен тем, что камера делает всё за вас: вам не нужно вручную задавать смещение экспозиции. Итак, мы включили автоматическую эксповилку.

Перейдем теперь к возможности, о которой я говорил вначале, — о съемке с рук. Как вы знаете, для создания HDR фотографы обычно пользуются штативом. Действительно, когда вы снимаете пейзажи, интерьеры, архитектуру… — во всех этих случаях у вас наверняка будет при себе штатив и штативная головка. Но представьте, что вы оказались где-нибудь в парке аттракционов, каком-нибудь сквере или музее, и заприметили вид, который мог бы стать мотивом для классного HDR-снимка — вот, как, например, развлекательный центр у меня за спиной. А штатив вы как назло не захватили! Ну и что, это еще не конец света! Многое можно сделать и при обычной съемке с рук. Во-первых, необходимо включить режим непрерывной съемки. Он есть в большинстве цифровых зеркальных фотоаппаратов. Если выбран режим непрерывной съемки, то достаточно один раз нажать спусковую кнопку, и камера сама сделает подряд нужное количество кадров с выбранным шагом экспозиции. В данном случае я задал серию из 5 кадров. И если теперь я нажму… — а, это там поезд идет — так вот если я нажму сейчас кнопку затвора, то получится… Слышите щелчки? Я нажал кнопку только раз, а камера сделала сразу пять снимков. Функция непрерывной съемки позволяет быстрее отснять серию снимков и, к тому же, избавляет от необходимости постоянно нажимать на кнопку затвора, что особенно ценно при съемке с рук, когда мы стремимся максимально избежать колебаний камеры и минимизировать вероятность сдвигов в пространстве. Конечно, специальные редакторы позволяют отчасти выровнять полученные изображения, но лишь в определенной степени, не идеально.

Теперь что касается съемки движущихся объектов. Вообще-то обычно технология HDR применяется для съемки статичных объектов, но иногда нам хочется, чтобы в кадре присутствовал движущийся объект. Например, когда вот здесь, мимо торгового центра, проходил красивый трамвайчик, я подумал, что было бы здорово и его включить в композицию. Проблема только в том, что он здесь не останавливается. Так что я решил выложить на сайте DTownTV отдельный видеоматериал, в котором будет пошагово показан весь процесс постобработки HDR-снимков. В этом дополнительном уроке я также покажу, как с помощью программы Photoshop зафиксировать наш трамвай, чтобы он не выглядел смазанным призраком, проходящим через весь кадр.

Итак, к делу. Проверим, что мы задали на камере все необходимые установки и готовы к съемке. Режим приоритета диафрагмы включен, функция автоматического брекетинга экспозиции активирована, и нужное число снимков выбрано (лично я на своем Nikon-е задал последовательность в 5 кадров). Напоследок еще одно небольшое замечание. Чувствительность ISO у меня в данный момент составляет 200, и это для меня сейчас оптимальный вариант. Даже при съемке с рук я обычно стараюсь не повышать ISO до 400 и уж тем более 800 единиц. Однако стоит сделать и несколько дополнительных снимков при других значениях ISO. На всякий случай. Но в принципе, обычно можно получить достаточно четкий снимок при чувствительности 200. А снимки с более короткой выдержкой — пусть они тоже будут. Может быть, пригодятся в дальнейшем.

Ну что, пошли? Трамвай вряд ли пройдет здесь прямо сейчас, но благодаря чудесам монтажа вы уже очень скоро увидите, как я его фотографирую.

Ну вот, готово. Все снимки теперь при мне. Напоминаю, что на сайте DTownTV в ближайшее время появится видеоурок, в котором будет подробно показан весь процесс последующей обработки снимков. Вы узнаете, как обрабатывать HDR-снимки, как устранять эффект размытости движущегося объекта в программе Photoshop — в общем, как довести до ума ваше HDR-изображение. На этом пока всё. До встречи!

— — Прежде чем мы продолжим, мне хотелось бы попросить еще несколько секунд вашего внимания, чтобы показать, как выглядит результат совмещения снимков в программе для создания HDR-фотографий. Как видите, изображение трамвая здесь сильно размыто. А вот как выглядит наше фото после специальной обработки в программе Photoshop. Как это делается, я покажу в отдельном видеоуроке, который будет скоро доступен на нашем сайте.

— — Еще раз всем привет! Мы снова в студии и представляем вам свежую порцию полезных советов от Джо Макнелли. Джо, мы рады снова видеть тебя у нас на передаче.

— Большое спасибо. Я тоже рад.

— Порядочно времени прошло с тех пор, как ты был у нас в гостях.

— Вообще-то я и не думал, что вы снова меня позовете — после того, что я натворил в прошлый раз.

— Ну что ты, мы с удовольствием дадим тебе второй шанс! И третий!

— У меня это, наверное, уже четвертый…

— Ну и четвертый, нам не жалко! Итак, Джо, что ты приготовил для нас сегодня?

— Небольшой совет по поводу использования внешней вспышки, которая устанавливается на фотоаппарат через «горячий башмак». Мы уже говорили о том, что такая вспышка дает жесткий, направленный, слишком резкий свет. Хотя в некоторых ситуациях такое «лобовое» освещение бывает необходимо.

Тут стоит сказать о такой удобной функции, как возможность поворота головки на определенный угол вверх, что позволяет получить более мягкий, отраженный свет. Но бывают ситуации, когда просто нет подходящих объектов, от которых можно было бы отразить свет. Так было, например, на этих выходных, когда я работал фотографом на свадьбе. Понятно, что если вы будете пользоваться вспышкой, никак не корректируя угол поворота, или направите ее прямо на невесту, изображение получится резким и неестественным. И вот к какому выводу я пришел — особенно это касается съемки такими моделями камер, которые позволяют получать прекрасные результаты даже при съемке на очень высоких значениях ISO. Если просто повернуть головку вспышки по горизонтали и приподнять ее для более эффективного отражения, чтобы она была откинута слегка назад, мы получим следующее. Какая-то часть света по-прежнему будет поступать с передней части рассеивающей насадки-колпачка, слегка дополняя имеющееся освещение, ненавязчиво сглаживая тени на лице и снижая контрасты. Особенно эффективен этот прием, как я уже сказал, при съемке на более высоких, чем обычно, значениях ISO. Скажем, 600 или 800 единиц. То есть мы получаем всего лишь легкое дополнительное освещение. Основная часть света уходит в противоположную сторону, но небольшая искорка отражается в глазах модели в виде блика, оживляя взгляд и заполняя жесткие тени.

— Здорово, мне нравится!.. То есть мы, по сути, просто отворачиваем головку вспышки, отводим ее в противоположную сторону от объекта съемки, чтобы смягчить свет.

— Совершенно верно. Если снимать в таком положении, то бóльшая часть света уходит туда, за спину, но некоторые лучики всё-таки просачиваются вперед, и в итоге лишь незначительная доля общего излучения попадает в глаза объекта, делая его взгляд более выразительным. Ну-у, в твоем случае это, правда, вряд ли поможет… Давай-ка лучше повернем головку вот так.… Ладно, ладно, шучу!

— И что — теперь к тебе на свадьбах, наверное, подходят доброжелательные фотографы и доброжелательно сообщают: «Слушай, у тебя вообще-то вспышка не в ту сторону смотрит».

— Да, бывало такое. И я с удовольствием подыгрывал: «Да что вы говорите!»

— «Надо же! Для меня это в новинку, я еще не знаком с этой техникой».

—«Я только начинаю работать фотографом».

— Ну что же, Джо, мы рады, что ты снова к нам зашел.

— Спасибо большое.

— Давай еще раз напомним нашим зрителям, что подробную информацию о Джо Макнелли можно найти… где?

— На моем блоге по адресу www.joemcnally.com/blog/

— Ага. И еще Джо проводит, как бишь их,… а, курсы обучения фотографии, видеоуроки.

— Точно, видеоуроки.

— Эти и многие другие обучающие ролики можно посмотреть на сайте www.kelbytraining.com. Итак, Джо, еще раз спасибо, что зашел!

— Мне было приятно, спасибо вам.

— А вам спасибо, что смотрели.

— — Привет! С вами снова Скотт Келби и Мэт Клосковски.

— На этот раз мы приготовили для вас несколько советов по съемке спортивных соревнований. Скотт как раз недавно побывал на матче по футболу. Но на самом деле, совершенно неважно, какой вид спорта вы собираетесь снимать — эти рекомендации применимы при съемке любых подобных мероприятий. Итак, смотрим.

— — Привет всем! Сегодня у меня для вас пять советов по спортивной съемке. Во-первых, правильный подбор ISO. Вы должны установить достаточно высокую светочувствительность, чтобы выдержка составляла не более 1/1000 секунды, только тогда вы сможете по-настоящему «заморозить» движение. Снимать на низких значениях ISO можно до тех пор, пока выдержка не превысит 1/1000 секунды. Как только это произойдет, необходимо поднять ISO. То есть если вы видите, скажем, что выдержка сползла у вас до 1/500 или 1/640 секунды, это сигнал, что пора увеличить ISO, потому что нам нужна выдержка не длиннее 1/1000 секунды.

Второй момент. Если ваша камера оборудована стабилизатором, то есть системой подавления вибраций VR или IS, то при съемке динамичных спортивных сюжетов эту функцию будет правильнее отключить. При выключенном стабилизаторе у вас получатся более четкие снимки, поскольку при съемке с такой высокой скоростью затвора стабилизатор в принципе не нужен. Попытка подавить вибрации в данном случае приведет лишь к дополнительному дрожанию и отразится на качестве снимков. Итак, при съемке с короткой выдержкой всегда отключайте стабилизатор.

Третье. Не забудьте установить на камере режим приоритета диафрагмы. Для вас важно, чтобы съемка всё время производилась при достаточно широком диафрагменном отверстии, то есть при значении диафрагмы 2,8 или, скажем, 4. Лучше, конечно, чтобы диафрагменное число было еще меньше — ну, конечно, насколько это позволяет ваш объектив. Так что снимайте на минимальных диафрагмальных числах: это позволит уменьшить глубину резкости и отделить объект от фона. Объект будет в фокусе, а задний план, наоборот, окажется размыт.

Четвертый совет. Снимайте в формате JPEG. Во-первых, у вас на карте памяти поместится больше снимков. Но главное — это позволит увеличить скорость съемки, то есть получить больше кадров в секунду. Соответственно, вы сможете уловить больше интересных моментов.

И, наконец, пятый совет. Во время спортивной съемки старайтесь опуститься пониже, присесть на корточки или на колени. Тогда игроки будут у вас как на ладони, и их фигуры в кадре получатся особенно крупными и значимыми.

На этом всё, до встречи в студии!

[Дополнительный совет: пользуйтесь защитными наколенниками с гелевым наполнителем. (Поверьте, вы еще поблагодарите меня за этот совет!)]

— — Спасибо Скотту. Еще раз напоминаю, что все эти советы подходят для съемки любых видов спорта, а не только футбола. Я, в свою очередь, подготовил для вас несколько советов по пейзажной съемке. Вы знаете, я периодически провожу семинары для обучающей организации Great American Photography Workshops. И чаще всего мне задают один и тот же вопрос: «А как мне понять, на чем фокусироваться?» Действительно, во время съемки мы видим перед собой огромное поле изображения; на какой же области кадра лучше остановиться? Наиболее простой метод заключается в том, чтобы фокусироваться на объекте, который располагается приблизительно на трети расстояния между вами и горизонтом. Вот, у меня на экране пример снимка. С помощью инструмента «кисть» я покажу вам, как осуществлять фокусировку. На самой арке фокусироваться точно не имеет смысла, она расположена слишком близко. А вот этот горный хребет сзади, наоборот, слишком далеко. Поэтому в качестве зоны фокусировки я выбрал вот эту область посередине. Такой вариант позволяет получить четкое фото, на котором хорошо виден передний план и в то же время отлично просматривается пейзаж вдали.

После этих разъяснений всегда следует еще один вопрос: «Допустим, мы выбрали зону фокусировки, а какая нам нужна величина диафрагмы?» При пейзажной съемке я рекомендую использовать диафрагмальное число не менее 16, но зачастую предпочтительнее даже взять его побольше, в районе 22. Сами понимаете, что при столь высоких значениях F-числа у вас будет очень узкое отверстие диафрагмы и, соответственно, длинная выдержка. Поэтому во время съемки, скажем, заката или восхода крайне важно пользоваться штативом. При больших выдержках без этого не обойтись. Итак, это были два моих совета по пейзажной съемке.

— — А сейчас пара слов о следующем выпуске нашей программы, который выйдет ровно через неделю. Это будет специальный выпуск о фототехнике и аксессуарах.

— Да, нас часто просят рассказать о каком-то оборудовании, сделать обзор отдельных приспособлений, программных продуктов, плагинов и т.д. В прошлом сезоне мы так толком и не добрались до этих вопросов, а теперь решили, что каждая вторая передача нового сезона у нас будет посвящена исключительно таким вот техническим аспектам.

— Да, работа с качественным техническим оснащением — это классно! В этом состоит, пожалуй, добрая половина всего удовольствия от занятия фотографией.

— Тут не поспоришь.

— Поэтому мы будем подробно говорить о разных примочках и прибамбасах. Итак, встретимся на следующей неделе. А пока хочу поблагодарить вас за терпение — за то, что вы не забывали нас всё это… недолгое… время.

— Ага, каких-то две недели…

— Да, этот… такой короткий промежуток между первым и вторым сезонами.

— Мы рады, что вы дождались нашего возвращения. Заходите на наш сайт, оставляйте отзывы и вопросы, высказывайте свое мнение о новых передачах, предлагайте темы, о которых вы хотели бы побольше узнать в этом сезоне.

— Еще раз спасибо, что смотрели нас. С вами были Скотт Келби…

— И Мэт Клосковски. Скоро увидимся!
  • 0
  • +3

13 комментариев

egobrain
Спасибо за серию! И отдельное спасибо за текст!!!
pepper
дождались. следующая серия надеюсь не через полгода
ariantolog
Большую работу делаете, Спасибо Вам.
Наверно единственный человек на всю страну, который этим занимается, и делает это бескорыстно!
admin
почему же бескорыстно? вот за такие комменты и делаю, а они дорогого стоят :)
romex
Поддержу. Админу огромный респект!
96bs96
Спасибо вам большое. Я соскучился по новостям никона ))
Вопрос: ничего не слышно о новинках(камерах) планирую купить d700 или стоит подождать?
ruslanstepanov
Большое спасибо за новый выпуск! :) Давно слежу за вашими обновлениями.
Немного удивило, что остался без внимания выход новых объективов: nikon.com/about/news/2010/0819_af-s_85_24-120_28-300-03.htm
sgalagan
Спасибо за перевод!
Благодаря вашему сайту начал смотреть этот замечательный сериал.

не дождавшись второго сезона у вас, начал смотреть в оригинале, но с английским — тяжело, тем более говорят они очень быстро :)

еще раз спасибо за ваш труд!
Jigsaff
Спасибо, любознательно.
aSSa
Огромное спасибо за продолжение Вашей работы!

Вот только мой аппаратный медиаплеер (AZBox HD Premium) отказался воспроизводить файл.
Стартует воспроизведение, но, сразу после заставки сайта nikonclub.ru, переходит в состояние «стоп». На компьютере всё Ok! Взято на rutracker.org
С первым сезоном таких проблем небыло.

В любом случае — ещё раз огромное спасибо!
firtree
Огромное спасибо, за Вашу работу!!!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.